Montage pas à pas de la maquette du P-51D Mustang d'Eduard au 1/48 par Olivier.
- Préface.
- Introduction.
- Mise en peinture du train .
Nota : la pièce du train se monte sans difficultés notables.
- Assemblage / mis en peinture du cockpit.
Selon la boîte que vous avez, Eduard fourni ou non, un kit de photodécoupe pour cette partie. Ici c’était le cas. Cependant, inutile de tout utiliser, le kit se suffit à lui-même. Il nous suffira donc de fixer les pièces de PE qu’il nous plaît.
- Travail sur la « baignoire » et tableau de bord.
Baignoire :
J’ai tenté avec plus moins de succès la méthode de chipping pour les traces d’usures sur le plancher ; du coup leçon à retenir ; travailler la peinture et le produit encore frais et non secs !
- Filtre sur les parois fait d’un mélange de « gris froid” huile Rembrandt 717 & «blanc de zinc » Rembrandt 117 afin de nuancer. Pour Le drybrush sur les arêtes j’ai utilisé la même teinte. Il est en effet possible de partir sur un drybrush avec une peinture à l’huile sans problème.
- Tableau de bord :
- Mise en croix du Mustang, assemblage
-Drybrush et filtres sur la casquette du mustang : même mélange utilisé que pour le cockpit : Huile Rembrandt 717 & 117
-Rivetage du nez pour les 2 parties du capot moteur :On pose une bande adhésive sur le trait que vous voulez riveter. J’utilise de la bande DYMO adhésive ; elle a un double avantage : colle bien et reste rigide si l’on vient s’appuyer dessus avec notre outil à riveter
- Passage de l’apprêt.
Le mustang avec le primer noir passé.
Mis en peinture du Mustang .
Avant de passer notre teinte alu principale, je polis une dernière fois
mon primer afin d’avoir une surface la plus brillante possible. Pour l’Alclad je
respecte une pression assez basse : 1 Bar max. L’avantage de cette
peinture est qu’il suffit de pulvériser directement sorti de pot et le résultat
est vraiment bon. Il suffit de polir l’Alclad une fois sec pour encore
nuancer et faire briller la teinte.
-panneautage d’après photos et schémas en utilisant diverses teintes
Alclad. (voir plus bas)
Ci-dessus : les teintes et mélanges utilisés :
1) Teinte principale (non indexé) ALC-101
2) White Alu (volets mobiles) ALC-106
3) Chrome ALC-114
4) Dull-Aluminium ALC-117 avec Dark Aluminium ALC-103 (10%
env.)
5) Polished Alu ALC-105 avec une touche d’Aluminium ALC-101 (pour
le raccord karman)
6) Aluminium ALC-101 avec une touche de Dark Aluminium ALC-103
(10% env.)
7) Dark Aluminium
ALC-103 avec Aluminium ALC-101. Cette fois c’est l’Alu qui sera minoritaire
Note : les 2 bidons de carburant non visibles sur la photo seront
peints en polished Aluminium : ALC-105
On continue le masquage….
On va s’attarder sur la dérive avec la peinture spécifique aux Reds Tails. En effet afin de faire la ligne net en suivant le plan donné par Eduard, impossible de « rester droit » avec du ruban de masquage de 5mm. C’est finalement Ronan qui me souffla la solution. En partant avec du ruban de masquage de 2,3 mm on peut sans problème reproduire le marquage rouge caractéristique de cet appareil.
Ci-dessus : masquage des diverses parties de couleur rouge.
Références couleur :
Jaune : Gunze H329 « jaune FS13538 »
Vert : Tamiya XF-62 « olive drab »
Astuce: Concernant la bande anti-reflet et afin de lui apporter des premières nuances ; j’ai procédé à un pré-ombrage le long des lignes de rivet avec un vert plus foncé que mon "olive drab". L’effet reste diffus ; ce qui était le but recherché.
Ci-dessus : Le mustang avec sa décoration si caractéristique fini. La maquette est également vernie à cette étape.
- Passage du vernis.
C’est un vernis brillant dit de travail qui supportera donc sans problème
les futures étapes (pose de décals et vernis). Pour le passage de ce vernis je
passe à 1,6 Bar mini, et sélectionne pour mon aéro une buse large. Aucune
difficulté à passer, pas de dilution nécessaire, direct « de pot » et
ne pue pas…
Enfin le rendu est extrêmement fin et ne brille pas « exagérément »
- Pose des décals.
Séquence de pose:
Requis: la maquette doit être vernie en brillant, et après avoir vernis j’attends
au moins 24h avant de débuter la pose des décals.
-J’utilise les produits microscales. (bouteille bleue & rouge)
-dans un premier temps sur la zone de pose du décal, je dépose un peu du
produit microscale « microset » associé au décal humide, je
peux ainsi le bouger sans forcer pour un placement adéquat.
-j’éponge avec un buvard le surplus de liquide sous le décal afin d’éviter
un éventuel slivering
-enfin dernière étape ; une fois la décalcomanie bien positionnée, j’humidifie généreusement celle-ci avec le produit « microsol » (bouteille rouge) puis on attend 5 ou 6 minutes env. On peut renouveler l’opération, le but étant que le décalque épouse parfaitement les formes de la maquette.
- Assemblage /patine des petites pièces
Montage et patine de l’hélice et sa casserole.
Séquence de montage :1° Après montage de l’hélice, je passe un apprêt gris AMMO « One Shoot »
2° Je peins les bouts des pales d’hélices dans un jaune « chaud »
3° Puis on va venir masquer les bouts des pales d’hélice pour protéger le jaune lors du passage du noir brillant.
Astuce : pour garder la même surface de jaune, je fais un repère sur le scotch de masquage afin d’avoir la même surface jaune sur les 4 pales d’hélices.
4° On peint l’hélice en noir brillant Gunze.
5° On vient passer un voile de gris clair sur l’hélice pour apporter des nuances.
6° Pose des décalques, puis petites éraillures sur les bords d’attaque des pales d’hélice. Une couche de vernis Alclad viendra sceller le tout.
Ci-dessus : le vernis Alclad utilisé pour le montage de ce mustang Eduard.
- Travail sur la casserole d’hélice.
- On peint la casserole de la même couleur alu que la teinte principale du mustang (ceci afin d’avoir la même teinte de rouge.)- Passage du rouge en couche très fines sur la casserole
- Eraillures faites au pinceau à l’aide de l’aluminium Revell Acrylique.
- Des traces de « fuel stain » AMMO sur la jointure des 2 pièces de casserole viendront compléter la patine.
Astuce : pour simuler l’éraillure sur le bout d’hélice, j’ai frotté le rouge pour faire apparaitre la couche d’alu Alclad dessous.
Voici l'hélice et la casserole d’hélice finies.
- Travail sur les pipes d’échappement
Séquences :
Les deux pièces sont peintes avec le Dark Aluminium d'Alclad ALC-103.
Puis on peint les pipes d’échappement avec une teinte Acier de Mr Metal Color : 212 Iron
Enfin, en utilisant 2 pastels sèches Sennelier (teintes : Bistre 61 & vert feuille-morte 143) on vient déposer irrégulièrement de la poudre de ces pastels. On peut d’ailleurs très bien les mélanger avant de venir les déposer sur les pipes d’échappement.
ATTENTION : pour cette étape, il est nécessaire de travailler dans le frais afin que les pigments se mélangent à la peinture.
- Travail sur les roues avant et trappes de celles-ci.
- Travail aux huiles sur les lignes de structure et traînées diverses sur l’appareil.
Consommables utilisés :
Palette Tamiya weathering Master tablette : for Natural metal aircraft.
Diverses huiles Rembrandt et Abteilung utilisées pour cette étape
- Travail sur l’extrados.
Séquences :
Pour faire ressortir les lignes de structure, j’utilise la teinte « Bitume » de Abteilung. Je la dilue jusqu’à avoir un jus avec une densité qui me plaît. Je passe celui-ci dans les lignes de structure puis je retire le surplus quand celui-ci n’est pas tout à fait sec. Et au lieu de faire des traînées, je m’en sers comme filtre, ici pour casser la brillance de l’aile. (choix personnel). Si l’effet ne vous convient pas, un chiffon imbibé de diluant réglera le problème ;)
Avec le pigment tamiya Soot je viens faire de légère traînées vers les échappements. Cependant, je garde un effet diffus ! En effet, les photos en ma possession de cet appareil montrent qu’il n’y avait quasiment pas de traînées d’échappement.
Pour les traînées sur les canons, même sanction, j’utilise la teinte Soot. Tamiya nous fournit une espèce de pinceau, il est parfait pour cela.
Certains panneaux de la queue « Red Tail » recevront des pointes d’huile pour éclaircir ceux-ci. On utilisera le « jaune de Naples » de Abteilung.
Enfin, on finalisera le tout en faisant des petites éraillures au pinceau sur le capot moteur. Les trappes sur celui-ci seront d’ailleurs également éclaircies.
Ci-dessus : résultat final (panneaux de la queue Red Tail éclaircis, traces d’échappements et traînées au niveau des canons)
- Travail sur l’intrados.
Séquences :
Pour une partie des lignes de structures, on reprend la teinte « Bitume » de Abteilung.
La zone avec les rivets sera traitée elle avec une teinte sépia 416 Rembrandt.
Puis suivant des photos, je décide de faire des coulures sous l’intrados, je garde ma teinte sépia puis j’étire l’huile dans le sens d’écoulement de l’air.
Mon appareil opérant sur une base boueuse, je me suis permis de faire des éclaboussures sous la roulette arrière. Pour cela, on utilisera une brosse à dents imbibée d’huile sépia, dilué tout de même et on vient frotter près de la surface à traité. On pourra ensuite retirer les points qui ne nous satisferont pas.
Ci-dessus : première étape, les jus.
Ci-dessus : résultat final avec éclaboussures.
Note : les traînées sur les réservoirs largables sont réalisées avec le Fuel Stain de Ammo.
Autre vue sur les trappes.
- Installation du câble radio, de l’antenne et correction.
On finira ce montage par l’installation de ces deux organes et une petite correction sur la verrière.L’antenne vient à la pointe du rouge sur le dos du mustang. Autant dire qu’il est interdit de « riper » Pour éviter ce problème, je viens coller de la bande cache Tamiya sur la zone que je veux percer. La bande cache est assez transparent pour qu’on ne rate pas le point de perçage.
Ensuite, très gentiment, on vient percer avec une perceuse manuelle type Tamiya et surtout munie d’un forêt neuf (comme ça, on évitera encore mieux d’éventuels problèmes.).
Règle d’or : prendre son temps et ne pas percer sur 3 mm de profondeur, 1 mm suffira amplement !
Ci-dessus : le process en photo.
Installation du câble radio.
Pour cette partie, j’ai utilisé un produit recommandé chaudement par un ami. Et j’avoue avoir été bluffé par celui-ci !
Le produit : RIGGING Fine 0,03mm.
Séquences de montage :
On commence par relier la radio au dossier du siège. Deux points de cyano suffiront. Pour un bord net au bout du câble, j’ai utilisé des ciseaux pour photo-découpe Tamiya. Résultat assuré.
Une fois ce câble sec, je fais un point de colle cyano sur celui-ci et sur lequel on vient coller le câble qui ira se fixer à la dérive. Prendre la bonne longueur (voir plus) et couper avant de coller le dernier câble.
Note : préparer la verrière en la perçant et éviter si possible un angle à 90°. Pour ma part, j’ai respecté un angle de 30° environ. Ce qui m’a permis à la fin de bouger la verrière sans casser le câble. Pour la méthode, on utilise la même méthode que l’antenne.
Résultat final :
Le fait que le câble Rigging fine de Ammo ait une bonne élasticité nous aura permis de tendre le câble dès le collage. Pas d’autre manipulation ! Un régal, ce produit !
3° Correction verrière et bords du cockpit
Attention ! La verrière ouverte du mustang sur le kit Eduard ne vient pas se reposer sur le dos de l’appareil.
- En conclusion.
Ce fut un plaisir de faire ce montage avec Ronan, nous avons pu aborder ce montage selon diverses techniques, les comparer, les partager et surtout appréhender les pièges de ce montage. Une très belle maquette certes, mais quelques ajustements moyens comme Ronan et moi-même avons pu le relever.Finalement ; cela nous donne 2 jolis poney que vous pourrez retrouver sur les tables d’expo où l’Escadrille Saint Michel participera.
Maquette Finalisée :
A bientôt.
Olivier
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